A icônica 'Ferrovia da Selva' da Malásia: uma das maiores viagens de trem do Sudeste Asiático

A luz do amanhecer espiou pela janela do meu beliche superior, acordando-me enquanto nossa carruagem saltava sobre os trilhos. Lá fora, raios roxos romperam um manto de nuvens baixas e derreteram a condensação nas janelas do trem, revelando colinas sinuosas e enevoadas cobertas por copas viridianas. De repente, duas paredes de floresta se fecharam, quase tocando as laterais do trem. Eu engasguei, mas o trem continuou andando ileso. Saí do meu beliche e desci pela escada de metal, pegando meus sapatos.

Eu estava viajando no trem Ekspres Rakyat Timuran na Linha da Costa Leste da Península da Malásia. Apesar do nome, nunca chega a tocar a costa, mas contorna algumas das florestas tropicais mais antigas do mundo, no interior arborizado da Malásia. Por isso, a trilha histórica é mais conhecida como “Ferrovia da Selva”.

O Ekspres Rakyat Timuran é o último trem remanescente da Malásia que utiliza locomotivas movidas a diesel – muito longe do serviço elétrico moderno e rápido da West Coast Line, que conecta Cingapura e o sul da Tailândia em menos de nove horas. No entanto, com a notícia de uma ligação ferroviária mais rápida de 665 km para a Costa Leste, que abrirá uma nova rota ao longo da costa leste da Malásia (com início previsto para 2026), a lenta Jungle Railway, que demora mais de 16 horas, poderá em breve tornar-se obsoleta.

Então, comprei uma passagem só de ida – uma cama mais barata custa apenas 56RM (cerca de £10) – e corri para experimentar uma das maiores viagens históricas de trem do Sudeste Asiático. Para quem gosta de viagens lentas, a Jungle Railway mergulha você na história local e é a maneira mais romântica de chegar a ilhas cercadas de corais, como Perhentians e Redang, espalhadas pela costa nordeste da Malásia.

A Jungle Railway viaja pelo interior escassamente povoado e densamente arborizado da Península da Malásia (Crédito: Marco Ferrarese)

A Ferrovia da Selva conecta o extremo sul da Península da Malásia à fronteira com a Tailândia, no nordeste. A melhor maneira de vivenciar isso é começando na cidade de Johor Bahru, perto da fronteira com Cingapura, e seguindo em direção ao norte. O trem sai às 20h35, permitindo que você durma durante o primeiro trecho da viagem, quando o trem percorre as cidades das planícies do sul, e acorde com vistas magníficas da antiga floresta tropical no interior do país.

De manhã, depois de sair do meu cais, dirigi-me para o vagão-restaurante no centro do trem, onde outros madrugadores já bebiam o espesso kopi local (café da Malásia). Mulheres jovens com lenços na cabeça sentavam-se ao lado de famílias e casais mais velhos, apreciando a paisagem enquanto o cheiro de torradas com geleia de coco enchia o ar. Sentei-me em um banco vazio e olhei para fora e vi casas com telhados de zinco cercadas por trechos de selva e dramáticas formações rochosas cársticas passando pelo trem na luz tropical da manhã.

Desde o século XIX, o Trem da Selva tem sido a principal tábua de salvação no interior da Malásia britânica, conectando aldeias rurais remotas com antigos postos coloniais como Kuala Lipis, a desolada capital do estado de Pahang entre 1898 e 1955. A administração colonial britânica começou a construir a rota em 1885 para ajudar a transportar cargas por todo o país, batizando o trem de "Golden Blowpipe" em homenagem à arma que os aborígenes Orang Asli (em malaio para "povo original") usavam para caçar nesta região outrora impenetrável.

Os viajantes podem descer na estação Gua Musang para explorar as formações rochosas calcárias (Crédito: Marco Ferrarese)

Demorou décadas até que os britânicos pudessem estabelecer os 530 km de trilhos da linha através da densa floresta primária, enquanto os assentamentos cresciam em torno das diferentes paradas. O serviço finalmente começou em 1938, conectando finalmente Tumpat, perto da fronteira com a Tailândia, no nordeste da Malásia, à cidade de Gemas, em Negeri Sembilan.

Depois do café da manhã, a primeira parada importante foi Gua Musang, no sul de Kelantan, onde desci do trem para examinar os arredores, notando placas de madeira pintadas à mão dos tempos coloniais ainda penduradas com as setas apontando para as duas extremidades opostas da linha.